Key West: Domov bláznů, který nikdy nespí

Pro koho je i životem kypící Miami s táhlými plážemi, art deco hotely a do hluboké noci zářícími kubánskými bary příliš nudné, má dvě možnosti. Může se zastavit se ve známém národním parku Everglades s mokřady a krokodýly, kteří se mohou vyvalovat i pár metrů od nekrytého chodníčku, na němž se valí davy turistů. Tou druhou možností je zabočit na Overseas Highway-US 1 a vydat se na dvě stě kilometrů dlouhou cestu skrz nesčetné ostrůvky Florida Keys. 

Na první pohled možná budete zklamáni, že na nich neobjevíte karibský ráj jako z katalogu, ale spíš komáry, pár opuštěných pláží, přístaviště jachet a vysokými ploty obehnané rezidence místních boháčů. Nemá cenu se tu příliš zdržovat, snad jen na Key Biscane stojí za zmínku prezidentské sídlo Richarda Nixona. Nebuďte překvapeni, jestli vás na cestě postihne hrozivá průtrž mračen a za pár minut je dálnice opět rozpálená slunečními paprsky. Oceánské proudy přinášejí často nevyzpytatelné počasí. Po většinu roku se však setkáte s příjemným teplým klimatem. 

Město bláznů 

Už jsme v cíli. Dálnice končí v městečku Key West na stejnojmenném ostrově. Vítejte v domově bláznů, jak mnozí říkají. Učaruje vám pestrobarevná směsice zhruba 24 000 obyvatel, včetně početné komunity gayů, ale také zdejší architektura a hudební styly. Zároveň budete potřebovat nějaký čas, abyste nasáli velmi bezstarostnou atmosféru a kromě divokého pouličního ruchu si zvykli na oprýskané domky, toulavé kočky, kupy harampádí na zahradách  a zástupy podivných existencí. Nikoho nepřekvapí rastafarián s kohoutem v náručí nebo příliš opálená postarší dáma, táhnoucí na vodítku pět psíků v růžových oblečcích. To vše ke Key West zkrátka patří asi jako kasina k Las Vegas. 

Kdysi zde žil indiánský kmen Calusa, který byl po příchodu Evropanů brutálně rozprášen. Španělští kolonizátoři založili rybářskou osadu Cayo Hueso neboli Ostrůvek kostí. Osadníci se spíše živili prodejem ukořistěného nákladu z lodí, ztroskotaných na blízkých korálových útesech. Brzy přibyli také Britové, Holanďané a přistěhovalci z karibských ostrovů, především z Kuby a Baham. Ti si říkali Conchové a v průběhu staletí vetkli ostrovu svébytný ráz. Nezapomínejme však ani na několik stovek českých imigrantů, jež podlehli kouzlu ostrova a pracovali v nejjižnější americké výspě jako řemeslníci a personál hotelů. 

Končská republika

Při příjezdu na Key West vás mohou zmást nápisy Končská republika (Conch Republic) a modré vlajky s lasturou uprostřed. Nebojte, žádná červí díra vás neodnesla do nějaké banánové republiky, nacházíte se stále na území USA. Místní obyvatelé se jen na počátku osmdesátých let 20. století bouřili proti šikaně amerických úřadů, všudypřítomným kontrolním stanovištím a policejním prohlídkám, které zde vláda zavedla prý kvůli pašování drog. Ty se ze Střední Ameriky měly právě přes Key West dostávat dál do Států. 

23. dubna 1982 proto byla místní samosprávou vyhlášena, zčásti jako recese a zčásti jako seriózní projev občanské neposlušnosti, autonomní republika. Rozkládala se na patnácti kilometrech čtverečních, přijala vlastní platidlo, ustavila administrativu v čele s ministerským předsedou a generálním tajemníkem.

Sázka na boj trpaslíka proti supervelmoci vyšel. Turistický průmysl zažil nevídaný rozmach, každý toužil navštívit legendární separatistickou republiku. Washington shovívavě nechává Končany jejich hrátkám, párkrát se spor nicméně vyhrotil a byla povolána FBI či přímo armáda ke zklidnění situace. Protestující několikrát obsadili mosty, spojující Keys s Floridou, demonstrovali za snížení daní či opětovné zprovoznění nedalekého národního parku Dry Tortugas, uzavřeného vládou USA kvůli úsporám, a tak podobně. To vše patří ke koloritu ostrovní republiky, jejíž suvenýry fascinovaní návštěvníci skupují jako na běžícím pásu.  

Zapomeňte na stres a nalaďte se na tropickou pohodu v klidném rytmu reggae, linoucím se z barů a putyk. Nejvíce to žije na Duval street, plné tradičních jižanských dřevěných domů s barevnými fasádami a vrzajícími verandami. Mezi nimi turisté hledají ten, v němž osm let pobýval a tvořil spisovatel Ernest Hemingway. Dnes funguje jako muzeum. Kouzelný Key West zvolili za přechodný domov také dramatik Tennessee Williams či filozof John Dewey.  

K ráji má daleko

Zavítat můžete do několika muzeí, oceánaria, botanické zahrady nebo staré vojenské pevnosti Fort Zachary Taylor s děly jistě ne náhodou namířenými směrem ke komunistické Kubě, vzdálené asi sto padesát kilometrů. Mimochodem, hned v sousedství se skrývá základna amerického námořnictva, odkud v roce 1961 vyrážely jednotky k nevydařené invazi do Zátoky sviní. 

TIP: New Orleans: Mekku světového jazzu koupil prezident Jefferson od Napoleona

Spousty půjčoven a vodních center nabízí čluny, skútry, vyjížďky na katamaránech, rybaření v odlehlé zátoce, koupání mezi delfíny a především šnorchlování u korálových útesů. Pláže na Key Westu ovšem mají k rajskému ideálu hodně daleko. Veřejné jsou vlastně jen dvě a kromě prázdných lahví se připravte na písek i vodu znečištěné řasami. 

Pokud v sobě nemáte kousek dobrodruha a toužíte spíše po pěti hvězdičkových resortech, raději se ostrovu bláznů alias Končské republice úplně vyhněte. V opačném případě vás čeká pořádně divoká párty.