Berlín: Svobodomyslné město s jizvou na duši

Berlín toho za poslední století pamatuje víc než dost: Býval hnízdem neřestných kabaretů, centrem nacistické říše i terčem bombardování a později ho silná zeď rozdělila na východní a západní část. Dnes je to metropole s jizvou na duši a také místo, které chce znovu žít – naplno a svobodně.  

V berlínských ulicích vás na první pohled zaujme rozmanitá architektura: Vedle historických činžovních domů, okázalých správních budov a prosklených staveb budoucnosti je lemují panelové oltáře komunistického nevkusu. Stejně tak se rozmanitost promítá v oblékání – módní diktát „co se nosí“ jako by v Berlíně neexistoval. Setkat se tak můžete s bělovlasým staříkem v latexových šortkách a síťovaných punčochách, s Asijcem v baletní sukýnce i s dívkami neurčitého věku v neforemných bundách s temně černým make-upem. 

Techno a slazený čaj   

Kreuzberg coby někdejší čtvrť vyznavačů punku kdysi rozděloval město na východ a západ. Po pádu Zdi se však proměnil v místo, kde je normální být divný nebo prostě jiný. Vedle sebe tam žijí mladé rodiny, punkové princezny, umělci, homosexuálové, přistěhovalci i lidé s alternativním stylem. 

V ulicích proslavených nočním životem sídlí restaurace a kluby s nejasnou otevírací dobou, ale i kavárny a obchody nabízející vintage módu. Každé úterý a čtvrtek má pak na břehu Landwehrkanalu od jedenácti dopoledne až do večera otevřeno turecký trh. Čtyři dlouhé řady stánků s ovocem, zeleninou i orientálními sladkostmi ve vás nejspíš vyvolají pocit, že jste se ztratili na Velkém bazaru v Istanbulu. Zboží je levné, obchodníci se překřikují a hromady granátových jablek, svazečků koriandru, vyzrálých mang a melounů nádherně voní. V nedalekých bistrech servírují tureckou snídaňovou specialitu menemen, s tradičním pečivem simit sypaným sezamem. Podává se k němu slazený čaj z dvoupatrové konvice: Nahoře je silný temný nápoj a dole horká voda.    

Park místo letiště 

V místě kdysi vybombardovaného vlakového nádraží vyrostlo působivé Deutsches Technikmuseum. Poznáte ho bezpečně podle letounu DC-3 Dakota zdobícího střechu budovy, jemuž se přezdívá „rozinkový bombardér“. Právě těmito stroji zásobovali Spojenci během berlínské blokády západní část města, když ji Sověti v roce 1948 odřízli a chtěli tamní obyvatele nechat vyhladovět.

Tempelhof coby jedno z někdejších letišť západního Berlína sloužíval jako frekventovaná dopravní křižovatka, s výhodnou polohou nedaleko středu města. Možná i proto se již Adolf Hitler rozhodl, že ho nechá přebudovat na ústřední vzdušný přístav nacistického Německa. Dnes se tam kvůli nevyhovujícím podmínkám už nelétá, uvědomělí zastupitelé ovšem rozhodli, že se z parcely nestane developerský projekt za miliardy, nýbrž městský park. Zelená plocha rozlohou dokonce překonává slavný newyorský Central Park a je otevřená veřejnosti k piknikům, společenským hrám, pouštění draků i jízdě na kole či kolečkových bruslích.   

Postmoderna v ulicích

U slavného Dada Falafelu, kousek od Oranienburger Strasse, bývá fronta snad neustále. Přesto se na arabskou smaženou klasiku s cizrnovou pomazánkou určitě vyplatí počkat – patří totiž k nejlepším ve městě. 

Okolní ulice představují ráj kavárenských povalečů a milovníků postmoderny. Tamní nezávislé galerie nabízejí současné umění, které si lehce spletete se sutinami a výstavu omylem zaměníte za vyklízení nepořádku po rekonstrukci. Nikomu to však nevadí, jak vysvětluje extravagantně oblečený majitel módní značky Riana a Nina: Nejvíc kousků sice prodá v zahraničí, ale nemít butik v Berlíně? To by prý byla sebevražda. 

Internet zakázán 

V The Barn Cafe platí striktní zákaz surfovat na internetu či pracovat. Vytáhnout počítač, tablet nebo telefon je proti filozofii podniku, podle níž se na kávu musíte zkrátka pořádně soustředit. Ještě nedávno dovnitř nesměly ani malé děti. Kavárna má vlastní pražírnu a k jejím specialitám patří výborný banánový moučník. 

Nedaleko se nachází opulentní Nová synagoga a nádraží Berlin Friedrichstrasse. V dobách rozděleného města tam ležel jediný hraniční přechod, a místo tak bývalo bedlivě sledované: Právě tudy totiž přecházeli špioni z Východu na Západ. 

Do galerie v krytu

Berlíňané umějí přijímat odkaz své divoké architektonické minulosti s noblesou a nadhledem. Navzdory nepříliš líbivému designu se ve všech panelových domech v centru bydlí – tedy pokud se v nich během rekonstrukce nenašel rakovinotvorný azbest.  

Na Reinhardtstrasse lze po on-line rezervaci navštívit galerii moderního umění Boros Foundation. Sídlí v bývalém protileteckém krytu, který pojal až dva tisíce lidí. Po válce ho soudruzi využívali jako obří ledničku pro tuny kubánských pomerančů, po pádu Zdi zas v jeho útrobách duněla jedna z nejhlučnějších techno diskoték ve městě. Dnes má kryt proražená malá okénka a majitel si na střeše vystavěl luxusní byt. Objekt po rekonstrukci funguje také jako originální galerie.     

Metropole na dlani 

Za dobrého počasí se v Berlíně nejlépe zorientujete pohledem z výšky, například z věže Kollhoff na náměstí Potsdamer Platz. Stojí hned vedle moderního centra Sony, kde sídlí mimo jiné filmové muzeum s expozicí o Marlene Dietrichové. Před bombardováním metropole se přitom v místě nacházel luxusní hotel Esplanade, kde pravidelně pobýval i Charlie Chaplin. Jako na dlani budete mít město také z vyhlídkové plošiny hotelu Park Inn na náměstí Alexanderplatz, kde dnes tepe nákupní i kulturní srdce Berlína. 

TIP: Berlín ukazuje světu, jak může vypadat moderní město

A pokud se dopředu zaregistrujete na zhruba 45minutovou prohlídku budovy Říšského sněmu, dostanete se i na její střechu, kterou slavný architekt Norman Foster přetvořil na zrcadlovou vyhlídkovou terasu. Na tomtéž místě přitom v roce 1945 vznikla ikonická fotografie sovětských vojáků, vyvěšujících vlajku nad dobytou metropolí.