Kult krále rock'n'rollu: Elvisův dům v Memphisu se stal poutním místem

Až do začátku 19. století tvořila řeka Mississippi jakousi hranici civilizace pro všechny, kdo pronikali na americký západ. Není proto divu, že v jihozápadním cípu Tennessee na východním břehu veletoku vzniklo město Memphis, u jehož založení stál v roce 1819 mimo jiné tehdejší generál a budoucí prezident Andrew Jackson. Jméno si přitom metropole vypůjčila z Egypta, kde stejnojmenné sídlo na Nilu platilo v období staré říše za kulturní i politický středobod známého světa.

Stejná práva pro všechny

Díky své výhodné poloze se stal Memphis v 19. století největším světovým centrem obchodu s bavlnou a pod jeho růst se nemalou měrou podepsalo otrokářství. Občanská válka mezi roky 1861 a 1865 navíc pro město neznamenala jen příkoří, ale i nové obchodní příležitosti: Boje se ho prakticky nedotkly a tamní vychytralí prodejci vycházeli jak se Severem, kam posílali kolesové parníky naložené bavlnou, tak s Jihem, jemuž poskytovali munici a zbraně. Poválečná léta se potom nesla v duchu přílivu osvobozených černochů z Jihu, epidemie žluté zimnice i finanční krize. Korupce a kriminalita, ale rovněž boj za rovnoprávnost tvořily až do 20. století nedílnou součást memphiského koloritu. 

Čtvrtého dubna 1968 byl na balkoně motelu Lorraine – za dodnes ne zcela objasněných okolností – zastřelen nositel Nobelovy ceny za mír Martin Luther King, který přijel podpořit stávku černošských popelářů. Následovaly ozbrojené střety s policií, žhářství a celkový úpadek, z něhož se pak metropole vzpamatovala jen částečně. Jako symbol postupné stabilizace a rekultivace dnes na břehu Mississippi stojí moderní, téměř stometrová pyramida, ukrývající gigantické nákupní centrum. A v motelu, kde Kinga zastřelili, sídlí muzeum lidských práv.

Mezi blues a U2

Podmanivý pomalý rytmus blues, vycházející z černošských spirituálů a gospelů, jako by odrážel lenivě tekoucí Mississippi… Ruku v ruce s často truchlivým textem zachycujícím ducha doby se zmíněná hudba začátkem 20. století zmocnila ulic u řeky, a hlavně hospod na slavné Beale Street. Trumpetista William Christopher Handy, přezdívaný „otec blues“, tam složil kromě jiného proslulé Saint Louis Blues a čtvrť kolem uvedené ulice se stala centrem zábavy. Zádumčivé hraní neutichalo ani při nejdivočejších hospodských rvačkách a nápis u vchodu do legendárního podniku Pee Wee Saloon hrdě hlásil: „Zavíráme až po prvním mrtvém!“

Symbolem Memphisu však není pouze blues. O pověst metropole hudby se zasloužilo také slavné Sun Studio na Union Avenue, které dal jeho schopný šéf Sam Phillips k dispozici legendám, jako byli Muddy Waters, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison, B. B. King či Johnny Cash. Nahrávalo se tam vše, čím zněla doba, od soulu až po první rockové skladby. Studio přitom funguje dodnes a jeho služby využili rovněž legendární U2 nebo třeba Def Leppard. 

Nahrávka pro matku 

Navzdory svým nezpochybnitelným kvalitám nedokázalo blues černých hudebníků obyčejného amerického posluchače dlouho oslovit. O změnu se postaral až Elvis Presley. Když coby mladík v roce 1954 v ovzduší studené války a rasismu přišel do Sun Studia, aby si „za pár drobných“ nechal natočit nahrávku pro svoji matku, Phillips si okamžitě uvědomil, že našel novou hvězdu. Rebelující mládež v té době právě pohřbila svůj poslední idol Jamese Deana a Elvis zaujal jeho místo. Dostavila se sláva i peníze, a roku 1957 si tak tehdy již legendární zpěvák koupil ve městě impozantní, typicky jižanskou vilu Graceland. V tomto svém království pak o dvacet let později také zemřel, ale jeho hudba žije dál.

V Elvisově sídle se zastavil čas v 70.  letech. Zvnějšku z něho však dodnes dýchá koloniální historie. (foto: Shutterstock)

Graceland představuje memphiskou turistickou atrakci číslo jedna: Stojí na bulváru Elvise Presleyho a ukazatele k ní navádějí už od dálnice. Návštěva začíná na rozsáhlém protilehlém pozemku, kde se kromě pokladen nacházejí obě Elvisova letadla a muzeum věnované jak zpěvákovi, tak jeho sbírce automobilů zahrnující rovněž ikonický růžový Cadillac. Rozsáhlý obchod nabízí všemožné upomínkové předměty a menší autobusy pak podle přesného harmonogramu vozí návštěvníky k vlastnímu domu, jenž leží na pozemku za kamennou zdí s tisíci podpisů či vzkazů a za kovovou bránou zdobenou notami.

V zahradě spočinutí

Vila ve velkolepém jižanském stylu pochází z roku 1939 a od 70. let minulého století se v ní zastavil čas. Vevnitř zaujme jak jídelna, provedená převážně v modré barvě, tak obývací a hudební pokoj, kde stojí slavný klavír z roku 1928 zdobený ryzím zlatem a kde Elvis často hrál a zpíval pro přátele. Nejpozoruhodnější prostor však tvoří Trophy Room: Už samotná chodba je vyzdobena desítkami zarámovaných desek, zatímco uvnitř místnosti pak návštěvník žasne nad dalším množstvím trofejí a může si prohlédnout zpěvákovy kytary, několik z jeho šesti set kostýmů i kopii šestiposchoďového svatebního dortu vysokého přes metr a půl. Poslední zastávkou okruhu je meditační zahrada s hrobem umělce, jenž skonal v pouhých 42 letech. Návštěvníci tam přitom dodnes nosí květiny. 

Jungle Room na Elvisově panství dokládá, že vkus si člověk za peníze nekoupí… (foto: Profimedia)

Dalším turistickým magnetem ve městě se stalo interaktivní Rock ’n’ Soul Museum, kde se dá seznámit s vývojem nejen místní hudby od 30. let minulého století. Nedaleký rodinný obchod A. Schwab Dry Goods Store nabízí smíšené zboží již od roku 1876 a jeho otřepané motto zní: „Pokud to nemáme, pravděpodobně to nepotřebujete!“ Dnes se jedná o nejstarší obchod v memphiské metropolitní oblasti, který zároveň funguje v nejletitější původní budově na Beale Street. A v jeho útrobách naleznete kromě regálů se zbožím také malé muzeum s historickými artefakty.  

Od lvů k renesanci

Návštěvu Beale Street se každopádně vyplatí protáhnout až do večerních hodin, kdy se ulice uzavře pro auta a začne pulzovat životem. Z bezpočtu podniků se ozve blues a nezapomenutelný zážitek si lze odnést například z B. B. King’s Blues Clubu, kde legendární umělec až do pozdního věku pravidelně koncertoval.

TIP: New Orleans: Mekku světového jazzu koupil prezident Jefferson od Napoleona

Memphis však nežije pouze hudbou. Zájemce o indiánskou kulturu v okolí Mississippi uvítá pár kilometrů jihozápadně od centra města C. H. Nash Museum Chucalissa. Jedná se o částečnou rekonstrukci zdejší osady původních amerických obyvatel, o jejichž osídlení máme důkazy sahající až do 1. tisíciletí. V metropoli působí i zoologická zahrada založená v roce 1905, odkud pocházel mimo jiné proslulý lev z filmového loga společnosti Metro-Goldwyn-Mayer. Historie Memphis Brooks Museum of Art pak sahá do roku 1916: Největší instituce svého druhu ve městě nabízí ke zhlédnutí artefakty od dob evropské renesance. Ať už tedy do Memphisu vyrazíte za Elvisem, blues, či jinou kulturou, rozhodně nebudete odjíždět zklamaní.